Verss les capitales
de Habsbourg…
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PART5 古くて新しい、もう1つの都 |
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ひきつづきすばらしい晴天に恵まれた9月6日、金曜日は、もう1つのハプスブルクの都、ブラチスラヴァ（Bratislava）へのエクスカーションです。船便は予約しているものの、飛行機の場合以上に前座の作法がわからないので、すこし余裕をもって出かけることにしよう。朝8時過ぎに、到着した日に確認しておいたシュヴェーデンプラッツの船着場へ向かいました。ちょうど通勤時間帯のようで、Uバーンもトラムもかなり込んでいます。船着場といってしまうと、その昔の「○○の渡し」みたいな素朴なものを思い浮かべてしまいますが、要は日の出とか浅草・吾妻橋の水上バス乗り場と同じようなものだと思えばよい。地上部分（堤防の上）に上等なペントハウスみたいな「駅舎」があって、そこでチケットなどを扱い、時間が来れば川面の乗り場に向かうという方式のようです。これから乗ろうとしているのは、ウィーンとブラチスラヴァを1時間15分でむすぶツイン・シティ・ライナー（Twin City Liner）という路線。ツイン・シティ（双子都市）という語の含意についてはのちほどお話しすることにしましょう。 この船に乗ってブラチスラヴァに行こうという発想は私のものではありません。ドイツ・オーストリア（最近は中欧各国も）の歴史教育・公民教育研究の第一人者である近藤孝弘先生（早稲田大学）とは、研究方面そっちのけで欧州のどこがいいなんていう話題でお話させていただくのですが、チェコ（プラハ）に行ってきましたよといったら、「チェコよりもスロヴァキアのほうがおもしろいですよ。ウィーンから船で行けばすぐだし」というご提案。冷戦世代の私のイメージでは、1993年までチェコスロヴァキアという1つの国だったわけだから両者は東西に直列つなぎになっていて、オーストリアより「上」という感覚でした。あらためて地図を見れば、チェコとスロヴァキアは――みたいな位置関係になっているんですね。そのズレたところに、ウィーンのあるオーストリア東部がはまっているということです。中年の冷戦アタマでは、オーストリアは永世中立国ながら「西側のつづき」の感覚であり、他方のスロヴァキアは明確に「東側」で、鉄のカーテンを越えて日帰りで行くという発想はなかなか生まれません。私としたことが、反省。また、鉄道移動が専門で船便のことも想定していなかったなあ。ものの本を読むと予約が必要と書いてあり、当日券を買えるのかどうか不明だったため（たぶん買える）、8月下旬に運航会社のサイトで9時発の便を予約しました。ブラチスラヴァ線の他にもドナウ川クルーズなど観光路線をもっているらしく、観光ガイドを含めて英語での案内が充実していたものの、ブッキングのページはなぜかドイツ語オンリー。間違ってはいけないので、独和辞典でチェックしたあと、ブラウザの翻訳機能を使って乗り越えました。この稿を書きながらあらためてチェックすると、上記のツイン・シティ・ライナーそのもののサイトであれば英語でもブッキングできたみたい（汗）。指定席なら€35ですが自由席だと€30。ま、自由席でいいか。EチケットのようなしっかりとしたPDFファイルが添付されてきたので、印刷したものをカウンターに示すと、あらためて下のようなチケットが発券されました。
あらためて8時35分ころ乗り場に行くと、例の男性が、もう少々お待ちくださいと。ややあって、隅田川の水上バスを一回り大きくしたようなボディに乗船を許されました。幅広で、けっこう立派なシートが3-4-3列に配されています。最前面のヨコ3列ほどが指定席の模様。私は前方も望めそうな左側窓席に入りました。せっかく乗るのなら窓際がいいですよね。8時45分ころにはほぼ満席に。中高年というか、フルムーンふうの「高齢者」が大半で、そのようなキャンペーンでもやっているのか、団体客が入っているのかもしれません。船内アナウンスはドイツ語→スロヴァキア語→英語の順で、そのあとなぜか若いお嬢さんが登場して、スロヴァキア語で生声アナウンス。
9時定刻に船は動きました。船や飛行機は左舷を接岸することになっているため、停泊しているときは上流側を向いていました。窮屈な運河ですがたくみな切り返しで方向転換すると、大都会の一隅に掘られた水路をじわじわと進みはじめます。周囲にビルなどが少なくなって郊外の雰囲気になった9時10分ころ、突然エンジン音が大きくなって、スピードを上げました。速度制限エリアを抜けたのかもしれません。ドナウ運河はドナウ川本流の1kmくらい西側に本流と並行して掘られた水路で、前後で本流と接続しています。つまりは市中心部に近いところの水運の便を図るべく、バイパスを造ったということですね。これのおかげで都心から直接、隣国の首都に向かうことができます。船はほどなく本流との合流地点にさしかかり、さらに速度を上げました。何となくドナウ川クルーズのイメージで、ゆるゆる走るのかと思っていたけど、1時間ちょっとでブラチスラヴァに行くならたしかにハイスピードは必須です。その様子をちょこっとだけどうぞ。
実はドナウ川（ドイツ語：Donau、スロヴァキア語：Dunaj、英仏語：Danube）を見るのは初めて。全長約2900kmの長大河川で、ドイツ南部に水源があり、国でいえばオーストリア、スロヴァキア、ハンガリー、クロアチア、セルビア、ブルガリア、ルーマニアと流れ下って黒海に注ぎ込みます。古代から内陸交通の大動脈であっただけでなく、ゲルマン民族などの「蛮族」からローマ帝国を防衛するためのフロントラインでもありました。日本最長の信濃川が367kmなのでだいたいそのスケールがわかるでしょうか。欧州の河川はどことも水量たっぷり、川幅いっぱいに流れています。総合的な学習の時間のネタに困ったら河川ものをやりましょうと本に書いたこともあるのですが、ドナウ川だったら学習がいくらでも広がりそうですねえ。
とはいえ、いまツイン・シティ・ライナーが走っているオーストリア最東部は田園ないし森林です。河岸にときどき住居らしきものや、お城？が見えたりするのだけど、本当に何もないところに広い川だけがあるという感じです。時間帯の関係もあるでしょうけど、ライン川に比べると航行する船舶もあまり多くありません。河川は右側通航です。私たちの船も右側、というよりかなり右岸に近いところを進んでいます。約1時間ほどで両岸の森林がいっそう濃くなってきたなと思ったら、ドナウ川は左に大きくカーブしました。このあたりからオーストリア・スロヴァキアの国境であるというアナウンスが入りました。川面の中間付近にブイが浮かべられており、それが両国の国境ということらしい。やがて船はその「国境」を越えてスロヴァキア側に入りました。欧州を旅行していると、そのうち国境を越えること自体にはさほどの感慨を覚えなくなります。でも考えてみれば、別の「国」に日帰りで行こうとしているわけだし、それが旧社会主義国だというわけだから、地図大好き少年だった子どものころには考えもしなかったことをしているわけですね〜。
ようこそスロヴァキアへ！ スロヴェニア？ チェコスロヴァキア？ ノン、ノン。スロヴァキアですよ。この小さな国の名は本当に混同されやすい。この新しい国は、独立国としての誇りを日に日に強めてきました。この国は、ハンガリーの軍事的支配下にあり、のちにはソヴィエトのくびきのもと、チェコとの対等ではないパートナー関係の中で約40年を過ごしました。混乱と悲痛の中欧史は、豊かな人々と悲劇的な人々の混成を生んできました。スロヴァキア人たちはその中にあって、タトラ山脈とダニューブ川に厳格に区切られた自分たちの国土に生きるスロヴァキア人としての意識を守りつづけました。1993年、いわゆる「ビロード離婚」を経て、チェコと分離し、ついにスロヴァキアとしての歴史を歩みはじめたのです。 今でこそスロヴェニア（かつてユーゴスラヴィアの構成国だった）と混同する人もいるようですが、われわれより上の世代にとってはやはりチェコスロヴァキアという国名が頭に染みついていて、その片割れという感覚です。チェコスロヴァキアだった当時も、その国を短縮して「チェコ」と呼んでいましたので、これが連立国名であることをそもそも知らない人も多かったのではないでしょうか。東欧諸国は1989年に相次いで民主化され、ソ連のくびきから解放されて、自由への道を歩みはじめました。しかしチェコスロヴァキアでは、「結婚」が対等でないと思っていたスロヴァキアの側が、それまで抑え込んできた感情（ナショナリズム）を爆発させ、ただちに独立への動きをはじめるのです。かくして1993年、チェコ（正しくはチェック共和国）とスロヴァキアの分離が合意されました。1989年の民主化が、大規模な流血を見ずに達成されたことでビロード革命と呼ばれたのに対して、この分離もまずは平和裏に進んだということで「ビロード離婚」と呼ばれます。
船から降りた人たちが何となく同じ方向へぞろぞろ歩いていきます。国立ギャラリーなどの文化施設が川沿いにあります。その向こう側に、フヴィエズドスラヴォヴォ広場（Hviezdoslavovo nám）という細長の公園がありました。ガイドツアーの集合場所になっているらしく、何組かがガイドさんの説明を聞いています。ウィーンからわずか1時間ちょっとですが、固有名詞がスラヴ語系統に変わって、原語のつづりもカタカナ転写も非常に難しくなりました。見た目の印象でいえば、チェコ語よりも文字に付するアクセント記号は少ない模様。午前11時前ですが、観光客相手のレストランやお土産屋さんは早くも営業していて、呼び込みに励んでいます。
フラヴネー広場の北側に、ミハルスカー通り（Michalska）があります。石畳の道の両側に古びた建物。レストランやお土産屋さんやギャラリー。ありがちな観光地に紛れ込んでしまったなという気がしなくはありません。まだ昼食には早いながら、掲出されているメニューを見ると、どこともグラーシュ（Goulash）やハルシュキ（halšky）などを中心に、あとはシュニッツェルなども見えます。グラーシュというのはわれわれがいうところのビーフシチューみたいなもので、元はハンガリー料理らしく、昨冬のプラハでいただきました。ハルシュキはニョッキみたいな団子にチーズをかけたこのあたりの郷土料理。あまり気が進まないので、実際のランチどきになったら考えよう。ハンガリー料理が普及しているのも当然で、ハンガリーはスロヴァキアの真南（ドナウ川の対岸）に位置します。ブダペストまではここから150kmくらい。近いだけでなく、先のガイドブックの序文にあったように、スロヴァキアは長くハンガリーの支配下にありました。独立した民族国家になったのは1993年が最初なのです。
スロヴァキアは2004年に欧州連合（EU）加盟国となり、2009年にはユーロを導入しました。チェコもEU加盟国ですがいまもユーロを導入していません。経済規模ではチェコよりはるかに小さな国ですが、欧州という大義に乗ることで独立国としてのアイデンティティを保とうとしているかのようです。そういえば、ギリシア危機に際しては、自分たちよりも大きな国が勝手にインチキをして財政破綻した尻拭いをなぜさせられるのかと、スロヴァキアの人たちが怒ったという話が伝わってきました。それでも、進んでEUの一員であろうとする姿勢には変わりありません。これが「小国」の生きる道でもあります。EU参入、ユーロ導入のおかげで私などもふらっとここへやってこられたわけです。ウィーンとの距離の近さと、それにもかかわらずここが「旧東側の小国の古都」であるというギャップが、ここを観光地として盛り上げようという方針の前提になったことは間違いありません。
ミハルスカー通りは登り坂になっていて、その途中に町を見張る鐘楼を兼ねたミハエル門（Michalská brána）がありました。中世の都市は城壁に囲まれていて、外界との境目にこのような「門」が置かれるのが普通でした。その名残。なるほど、ミハエル門を出てみると、幅広の道路に自動車がびゅんびゅん行きかっているし、もう石畳はなく普通のアスファルト。かつての市域（旧市街）を観光地区にしてしまって実際の都市機能は外側の新市街でということなんでしょうね。
これはすばらしい。『ブラチスラヴァ 絵入りガイド』を€6.70で購入しました。オールカラー全52ページのこの本は、この首都の歴史、文化、見どころなどを豊富な写真とともに伝えています。当事者の書いたガイドブックは愛郷心ばかりが突出して見どころがブレてしまうこともあるけれど、そんなこともなくて、何より日本語の記述がしっかりしているのがすばらしい。オリジナルの翻訳のようですけれど、日本語のできる現地人ではなく日本の方が訳されているようで、それだけ読んでも完結した読み物になっているのです。海外で見かける日本語表記って、たいていは直訳ふうのぐずぐずのものが多いですからね。私は、これまでの、そしてこれ以降のところで、ブラチスラヴァの歴史や現状についていろいろ語るわけですけれど、この本を読んで学んだところにかなり負っていることを明記しておきます。 |
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